Раздел "Фотосъемка и обработка" | Секреты профессионала: использование Adobe Photoshop CS4 для подготовки фотографий к размещению в интернете | Фотосъемка пейзажей наведением объектива на гиперфокальное расстояние

Фотосъемка пейзажей наведением объектива на гиперфокальное расстояние

Текст и фотографии Род Барби. Все права защищены.

Источник статьи http://www.naturephotographers.net/articles0307/rb0307-1.html

Перевод статьи и размещение на сайте с любезного разрешения http://www.naturephotographers.net

      В фотографии, как в любой иной сфере человеческой деятельности, громкие фразы притягивают внимание людей. «Гиперфокальный» одно из этих громких слов, которое приводит в замешательство начинающего фотографа. На самом деле это всего лишь фраза, обозначающая избыточное фокусирование или перефокусирование.

фотосъемка пейзажей на гиперфокальном расстоянии

      Иногда меня спрашивают, использую ли я средне- или крупноформатные фотокамеры, чтобы добиться той глубины и детализации, что характерна для больших распечаток моих пейзажных фотографий. Люди обычно удивляются когда узнают, что я использую обычные пленочные 35 мм. и цифровые SLR фотокамеры (однообъективные зеркальные камеры, мое прим.). При фокусировании на гиперфокальное расстояние, а также наличии устойчивого штатива и хорошего объектива, я достигаю результатов характерных для крупноформатных камер. И вы сможете добиться таких результатов!
      При наведении камеры на гиперфокальное расстояние вы получите максимальную глубину резкости изображения и, следовательно, максимально детализированный отпечаток. При съемке вам нужно запомнить два условия:
- чтобы достичь максимальной глубины резкости вы должны использовать максимально закрытое отверстие диафрагмы объектива;
- максимальная глубина резкости находится в области, находящейся до и после точки фокусирования, большей частью после.
      Максимальная резкость особенно важна для широкоугольных снимков пейзажей, основной целью которых является донесение до зрителя ощущения глубины. Я установил, что пленочные 35 мм. камеры лучше использовать с объективами, фокусное расстояние которых не более 28 мм. Для цифровых фотоаппаратов, особенно полноформатных, лучшим выбором будут объективы с фокусным расстоянием не более 18 мм.
      При наведении широкоугольного объектива при максимально закрытой диафрагме (например, f/22) на гиперфокальное расстояние глубина резкости простирается от ближайшего приоритетного объекта до бесконечности. Таким способом достигается ощущение глубины снимка при сохранении необходимой детализации. На самом деле это действительно проще сделать, чем объяснить!
      В научной литературе и интернете можно найти большое количество информации, имеющей дело с оптическими расчетами гиперфокального расстояния, поэтому я не буду останавливаться на теории, которая выходит за рамки настоящей статьи. Единственное, на чем я остановлюсь, это объяснение как получить наилучший результат на гиперфокальном расстоянии.
      Первым делом давайте разберемся с наведением на резкость. Как только вы увидели очаровавшую вас композицию и пожелали ее запечатлеть, вы должны навести объектив камеры на резкость. Обычная ошибка в данной ситуации заключается в фокусировании на ближайший значимый элемент композиции. Нужно помнить, что часть глубины резкости простирается от точки фокусирования в сторону камеры. Это бесполезная глубина резкости, так как она находится за пределами кадра, и вы в итоге получите снимок с фоном вне зоны резкости. По этой причине вы должны сфокусироваться несколько дальше. Определение области, на которой нужно сфокусироваться, и является самой сложной задачей, в решении которой затрудняется большинство людей.

фотосъемка пейзажей на гиперфокальном расстоянии Установка гиперфокального расстояния на объективах с постоянным фокусным расстоянием.

      Если у вас широкоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием, то на барабане объектива в окошке вы сможете увидеть метку гиперфокусирования (символ бесконечности, мое прим.). Под окошком есть метки с соответствующими числовыми значениями диафрагмы. Обычно можно увидеть такие значения как 11, 16 и 22 с двух сторон от метки индикатора расстояния фокусирования. Если у вашего объектива есть такие метки, то просто установите символ бесконечности в окошке на одну из меток, соответствующей значению используемой вами диафрагмы. Вторая метка, соответствующая значению той же диафрагмы, будет указывать на расстояние до ближайшего фокуса. Если значение расстояния получилось неверным, то установите значок бесконечности на метку с другой стороны от индикатора расстояния фокусирования.
      Если у вас широкоугольный объектив с переменным фокусным расстоянием, то лучшим вариантом будет использование таблицы подсчета гиперфокальных расстояний. Эти таблицы или их вариации иногда включаются в справочник пользователя объектива. По этой таблице вы устанавливаете кольцо фокусирования объектива на дистанцию, выбранную для вашего фокусного расстояния и значения диафрагмы. Эти таблицы также могут быть рассчитаны по оптическим формулам. В интернете вы сможете найти как коммерческие, так и бесплатные таблицы. Один из калькуляторов для подсчета гиперфокальных расстояний можно найти на http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/hyperfocal-distance.htm (мое прим.).
      Ниже представлена пара таблиц, которые я разместил вместе. Слева расположена таблица для моей пленочной фотокамеры, а справа для цифровой камеры Nikon D200 с кроп-фактором 1,5.

фотосъемка пейзажей на гиперфокальном расстоянии

Примечание: эти таблицы рассчитаны с учетом того, чтобы получить отпечатки размером более 20*30 см.

фотосъемка пейзажей на гиперфокальном расстоянии Гиперфокальное расстояние для 12 мм. при диафрагме f/22 (1,4 фута/0,4 м.). Точка фокусирования получена из таблицы.

      Когда вы установите объектив фотокамеры на гиперфокальное расстояние, изображение в видоискателе может стать нерезким, а объект съемки находящимся вне зоны резкости. Удержитесь от соблазна перефокусироваться. Помните, что когда вы смотрите через видоискатель, то вы смотрите через объектив при максимально открытой диафрагме и минимальной глубине резкости. Для оценки изображения вам нужно нажать на кнопку предварительного просмотра глубины резкости.
      Этот материал об усилении глубины резкости может оказаться бесполезным, если вы не знаете основ построения композиции в кадре. При макросъемке важное значение имеет фон, а вот при съемке пейзажей нужно обращать внимание на передний план. Основной задачей использования техники гиперфокусирования является получение резкого переднего плана и фона. Если вы наведетесь на гиперфокальное расстояние путем использования меток на объективе или с помощью таблицы, то вы получите объекты резкими на расстоянии от половины гиперфокального расстояния до бесконечности. Иными словами, если установленное гиперфокальное расстояние составляет 3 фута (0,91 м., мое прим.), то вы получите резкими все предметы, которые находятся на расстоянии от 18 дюймов (0,45 м., мое прим.) до бесконечности. В этом случае вы должны установить вашу фотокамеру на расстоянии не более 18 дюймов до ближайшего предмета композиции. Если вы поклонник живых и динамичных снимков, то вам следует фотографировать в вертикальном формате в силу того, что появится больше пространства для выражения глубины изображения.

фотосъемка пейзажей на гиперфокальном расстоянии

      Чтобы сделать подобный снимок, вам нужно установить камеру вблизи и над ближайшим объектом съемки и затем слегка наклонить ее, чтобы этот объект полностью вошел в кадр. Нижняя часть кадра должна быть заполнена передним планом, в то время как верхняя фоном или горизонтом. В этом случае вы сможете добиться ощущения глубины, несравненного эффекта здесь и там. Имейте в виду, что большую часть кадра должен занимать передний план.
      Как только вы начнете применять эту технику, вы можете столкнуться с тем, что гиперфокальное расстояние будет заканчиваться прямо в середине кадра. Если под рукой не будет таблицы гиперфокальных расстояний, то попробуйте установить камеру вблизи и слегка над ближайшим объектом переднего плана и сфокусируйтесь прямо в центр получившегося кадра. Эту хитрость я позаимствовал у моего друга Дэвида Миддлтона.
      Также я упомяну об известном эмпирическом правиле наведения на резкость трети кадра. Трудность этого правила заключается в том, что треть кадра может оказаться как слишком близко, так и слишком далеко. Все зависит от вашей композиции в кадре, и потом это правило не слишком надежно. Иногда оно работает, иногда нет. Я просто использую метки на моем объективе или данные из таблиц гиперфокальных расстояний. Фактически я запомнил все гиперфокальные расстояния для часто используемых объективов.
      Так как передний план это место, с которого начинается обзор картины, то вам нужно уделить внимание его подбору. Очень важно найти наиболее достойный объект съемки. Если передний план на вашем кадре невзрачен и не притягивает внимание зрителя, то с таким же успехом вы могли бы и не делать этот снимок. Объект переднего плана может стать как основой всей композиции пейзажной фотографии, так и полностью разбить все впечатление от нее, поэтому выбор переднего плана должен стать вашим основным действием. С другой стороны если изображение на вашей картине четкое на расстоянии от 2 футов (0,61 м., мое прим.) до бесконечности, но содержание ее скучно, то в чем заключается ее смысл?
      Также имейте в виду, что использование впечатляющего переднего плана вкупе со невзрачным фоном тоже приведет менее чем к удовлетворительному результату. Например в фотографии, имеющей дело с макросъемкой, эта ситуация будет подобна поиску восхитительного фона для безобразного цветка.
      Я поощряю стремление людей к упрощению содержания кадра и познанию законов построения изображения. При съемке широкоугольных пейзажей я подыскиваю основные линии и кривые пространства, которые можно включить в передний план. Я подбираю элементы, которыми можно захватить внимание зрителя и удержать его при просмотре картины. Например, если для переднего плана выбраны такие объекты как цветы, то я нахожу такие их группы и формы, которые будут привлекать внимание зрителя, с них и должен начинаться обзор картины.
      Постарайтесь не включать в кадр много предметов. Одна линия или кривая в кадре сильнее захватывает зрителя, чем хаотическая группа линий и объектов. Упрощение часто наиболее трудная часть составления композиции, но это и самый сильный прием усиления эффекта от фотографии. Для этого нужна практика!
      Следует повторить, что техника, описанная здесь, эффективна только при использовании широкоугольных объективов (18-35 мм. на полноформатных цифровых камерах и 12-24 мм. на кропнутых). При использовании стандартных объективов или телеобъективов вы просто не сможете достичь эффекта здесь и там, о котором я уже упоминал ранее.
      Далее перечислены действия для получения динамичных пейзажных фотографий:
- станьте перед выбранным объектом переднего плана, затем подойдите еще ближе;
- найдите нужную композицию и установите ваш штатив;
- как только вы выбрали композицию (вблизи и слегка над передним планом), собрали штатив и настроили штативную головку в нужном положении, надежно зафиксируйте вашу конструкцию. Используя съемный рычаг, снимите камеру со штатива для определения выдержки (возможно, вам потребуется корректирующий фильтр и экспонометр для определения типа фильтра);
- используя метки гиперфокусирования на вашем объективе или таблицу определения гиперфокального расстояния, сфокусируйте камеру на объекте съемки;
- если передний план кажется нерезким, используйте кнопку предварительного просмотра изображения.